CLASSE :  Reptiles.

NOM :  Iguana iguana.

MOEURS :  Préfère vivre seul.

ORDRE :  Squamates sauriens.

POIDS :  Jusqu'à 5 kilogrammes.

FAMILLE :  Iquanidés Iguanidés.

NOMBRE D'OEUFS :  Jusqu'à 75 oeufs.

INCUBATION DES OEUFS :  2 à 3 mois.

TAILLE :  Jusqu'à deux mètres de longueur.

SAISON DE PONTE :  Début de la saison sèche.

MATURITÉ SEXUELLE :  Vers l'âge de 2 ou 3 ans.

RÉGIME :  Principalement de feuilles et de petits fruits.

LONGÉVITÉ :  Environ 10 peut aller jusqu'à 12 en captivité.

HABITAT NATUREL :  Forêts tropicales et sur le bord des cours d'eau.

RÉPARTITION :  Mexique, Antilles, Amérique centrale et Amérique du Sud.

DESCRIPTION

Les iguanes appartiennent à la famille des Iguanidés. L'iguane commun a pour nom latin Iguana iguana, l'iguane rhinocéros Cyclura cornuta et l'iguane marin Amblyrhynchus cristatus.

Iguane, nom courant désignant de grands lézards du continent américain, de Madagascar et des îles Fidji.  Ces reptiles sont connus pour leur taille, qui peut atteindre presque 2 m, leur parade nuptiale caractéristique et leur comportement défensif impressionnant au cours duquel ils dressent leur corps et secouent la tête vigoureusement.

L'iguane commun, ou iguane vert, abonde en Amérique tropicale; ils sont arboricoles c'est-à-dire qu'ils vivent dans les arbres souvent au-dessus d'une étendue d'eau.  Le mâle est gris avec une crête rouge clair.  La femelle est généralement brune.  La chair et les œufs de cette espèce sont des mets appréciés.  L'iguane rhinocéros est une espèce terrestre vivant à Haïti et Porto Rico, et elle tire son nom des trois cornes qu'elle porte sur le front.  Deux espèces ne vivent qu'aux Galapagos, dont l'iguane marin, unique lézard marin.  Il vit sur les plages et plonge pour se nourrir d'algues.  Les varans sont parfois appelés iguanes.

ANATOMIE

Les iguanes ont un corps compact avec une rangée d'écailles épineuses allant du cou à la queue.  La queue, longue et puissante, est en général légèrement aplatie.  Les iguanes ont des paupières mobiles et de grands tympans externes.  Chaque patte possède cinq doigts terminés par des griffes acérées. 

La tête de l'iguane contient deux membranes tympaniques de chaque coté et au dessous une écaille auriculaire (ou subtympanique) de couleur blanchâtre.  Les yeux de l'iguane ont un iris de couleur marron ou bronze.  Sous la tête de l'iguane ce trouve le fanon entouré d'une crête.  Chez un jeune iguane il est de couleur bleu pâle.  

Les dents de l'iguane sont très petites et nombreuses.  Elles sont disposées de façon à lui permettre de bien broyer les fleurs et feuilles.  La langue est petite, charnue et rosée.  L'iguane a tendance à donner souvent de petits coups de langue lorsqu'il est transporté vers un nouvel environnement.  Il analyse les particules souvent odorantes de l'environnement grâce à un petit organe nommé «l'organe de Jacobson».

Contrairement à la plupart des autres lézards, les iguanes sont végétariens.  Leur habitat est varié :  certains vivent dans les arbres, d'autres dans l'eau ou en dehors de l'eau.

Les iguanes muent sur tout le corps.  La mue est fragmentée ; chaque partie du corps de ce reptile ne mue pas en même temps contrairement aux serpents.  La mue est périodique et elle est influencée par plusieurs facteurs dont l'alimentation, l'humidité et la température.  La santé est également un autre facteur.  La mue est beaucoup plus fréquente chez l'iguane juvénile que chez l'iguane adulte.  Chez le jeune iguane, elle est environ à toutes les deux à quatre semaines.  Ce sont de petites cellules qui se trouvent dans la couche la plus profonde de la peau de l'iguane (le derme) qui donne cette couleur verte intense à l'iguane.

Au dessous des pattes arrières de ce reptile, il y a une ligne de pores nommés «pores fémoraux» qui servent à déterminer le sexe de l'iguane vert.  Chez les mâles, les pores sont plus gros et plus nombreux que chez la femelle.  Chez le mâle, ils servent à sécréter pendant la saison des amours le produit des glandes sébacées.  C'est un liquide gras et jaunâtre.  Il est difficile de déterminer le sexe chez un iguane juvénile de moins de 1 an.

COMPORTEMENT

De jeunes iguanes introduits en même temps dans le même terrarium pourront cohabiter sans problèmes plusieurs mois mais pendant la croissance et la maturation sexuelle (production des premières hormones sexuelles), la situation changera.  Même si tout est adéquat à la cohabitation de plusieurs sujets, la compétition entre deux iguanes semi-adultes ou adultes, notamment de sexe masculin, est inévitable.

L'iguane vert est un animal diurne ; il est actif pendant les heures de lumière et il se repose pendant la nuit.  Sans cette lumière, l'iguane ne peut pas bien se porter.  Comme l'iguane est un animal à sans froid, les rayons ultraviolets émis par le soleil sont indispensables pour garder l'iguane en bonne santé et également pour le réchauffer.  La température interne du corps dépend des facteurs climatiques extérieurs.  Si la température est trop fraîche, il monte dans les branches sur les sommets des arbres pour prendre son «bain de soleil».  Si la température extérieure est trop élevée, il se déplace vers les zones plus fraîches ; il entre dans l'eau ou dans la boue.

Dans un milieu inconnu de l'iguane ou en présence de l'homme ou et d'autres de ses semblables, l'iguane peut manifester des comportements différents.  L'iguane vert explore le nouveau milieu dont il se trouve à coups de langues, souvent dans l'air mais aussi sur la peau des autres iguanes ou de l'homme.

Le comportement agressif de ce reptile ce manifeste par l'ouverture de la bouche et par émission de sons sibilants par les narines.  Le déploiement du fanon gulaire (qui est plus développé chez le mâle) et les mouvements rythmiques et verticaux de la tête (alternés vers le haut et vers le bas) sont également des signes d'un comportement agressif.  Pendant la lutte, l'iguane se sert de sa bouche pour mordre mais aussi de sa queue et de ses ongles.

Les mouvements très calmes, surtout de la tête et la fermeture d'un seul oeil, sont des attitudes de crainte.  L'iguane affirme la possession de son territoire en se promenant le long des bords du terrarium en remuant de la tête et en donnant de petits coups de langues.

REPRODUCTION

Les iguanes sont des lézards très territoriaux.  Pour cette raison, il faut prévoir beaucoup d'espace où il faudra loger un mâle et une ou deux femelles adultes.  Le genre d'espace nécessaire sera une pièce complète où il faudra mettre plusieurs endroits pour que les iguanes puissent se réfugier hors de la vue de ses colocataires.  Il faudra penser aussi à leur offrir différents "basking area" où ils pourront prendre leurs bains de soleil individuellement.  

Les accouplements ont généralement lieu entre décembre et mars.  Durant cette période, les mâles sont particulièrement protecteurs de leur territoire et vont le défendre autant contre les autres iguanes que contre les humains.  Soyez prudent car même si les iguanes mordent rarement, la morsure d'un gros mâle adulte peut nécessiter des points de suture.  Après l'accouplement, il s'écoule entre 1½ et 2 mois avant que la femelle ponde.  Attention, il arrive souvent que la femelle fasse de la rétention d'oeufs si elle n'a pas d'endroit adéquat pour y déposer ses oeufs.  Il faut donc être prévoyant et lui préparer une boîte de ponte.  La boîte de ponte doit être spacieuse et profonde pour permettre à la femelle d'y entrer complètement et pour qu'elle puisse y creuser un trou d'au moins 60 cm pour y déposer ses oeufs.  Une fois que nous avons les oeufs en main, il faut les faire incuber.  La femelle pond généralement de 25 à 40 oeufs.

Il faut donc prévoir une boîte de plastique assez grande dans laquelle on met environ 15 cm de vermiculite humide.  La recette est 1 tasse d'eau pour 2 tasses de vermiculite.  Les oeufs sont incubés à 30 ou 32 degrés Celsius.  L'incubation prend environ 2½ à 3 mois.  Quand les oeufs commencent à éclorent, il faut les déranger le moins possible.  Quand tout est fini, il est préférable d'attendre 2 ou 3 jours avant de mettre les bébés dans une cage semblable à celle des parents mais plus petite.  Les bébés commencent à manger quelques jours après l'éclosion et doivent être nourris de la même façon que les parents.  

La reproduction de ces magnifiques lézards est rarement accomplie en captivité.  La plupart des spécimens disponibles sur le marché proviennent de fermes d'élevage en Amérique du Sud.  Les individus nés en captivité proviennent généralement de la Floride ou de la Californie où les climats permettent de les garder à l'extérieur presque toute l'année dans des enclos immense.

HABITAT

Le terrarium de l'iguane doit reproduire le plus possible son lieu d'origine et il doit fournir à l'iguane ce dont il a besoin pour sa survie.   Le vivarium doit présenter à l'intérieur des conditions climatiques «exotiques» (température avoisinant les 30^oC et 70-80% d'humidité dans l'air) qui ne se trouvent pas dans notre pays et encore moins dans notre maison.  L'éleveur doit reproduire les conditions climatiques (éclairage, température et humidité) qui varient au cours de la journée pour se rapprocher le plus possible du rythme de vie de l'iguane vert.

Le vivarium doit être placé dans un endroit sûr, tranquille, où il peut recevoir la lumière naturelle tout en étant éloigné des courants d'air.  Le terrarium doit être très haut, environ 80-100 cm pour un jeune iguane et 2 mètres pour un iguane adulte.  Il doit être hermétique mais son accès doit rester facile puisque vous devrez y réaliser différentes opérations (nettoyage du sol, changement de l'eau dans le bac, distribution de la nouriture).

L'art du terrarium requiert l'insertion de plantes naturelles ou artificielles dans l'enclos habité par l'iguane.  Cela reproduit plus l'état naturel et donne un côté plus esthétique.

Le terrarium d'un iguane juvénile doit posséder :

• Dimensions :  80cm de longueur par 70cm de profondeur par 100cm de hauteur

• Tube néon à rayons ultraviolets de 15W

• Spot (lampe chauffante) de 100W

• Écuelle pour la nourriture

• Bac pour l'eau

• Tanière-abri

• Zone plus chaude

• Zone plus fraîche

Le terrarium d'un iguane adulte :

• Dimensions :  3m de longueur par 1,5m de profondeur par 2m de hauteur

• Lampes UVA/UVB 70-90W

• Spot (lampe chauffante) de 200W-300W

• Écuelle pour la nourriture

• Bac pour l'eau

• Tanière-abri

• Zone plus chaude

• Zone plus fraîche

Il est important de bien choisir le matériel utilisé pour le fond du terrarium car l'iguane peut les ingérer et cela pourrait apporter certains problèmes de santé.  Il convient d'exclure les litières végétales à faible granulosité, les argiles, le gravier (sable), les cailloux, les pierres et l'argile extrudée à granulométrie fine.  Si vous désirez mettre des plantes naturelles, elles doivent être de toute évidence non toxiques.  Les plantes naturelles les plus utilisées sont les Sanseviera et les Scindasus aureus.  Il convient aussi d'utiliser, bien entendu, des plantes artificielles qui normalement ne sont pas ingérées par l'animal. 

Une des caractéristiques importantes de l'environnement naturel de l'iguane vert, est le taux d'hygrométrie très élevé.  Il convient de se procurer un hygromètre qui permettra de contrôler le niveau d'humidité à l'intérieur du terrarium.  Elle se situe entre 55 et 95%.  Les valeurs les plus élevées doivent être obtenues pendant la nuit en été et les plus basses le jour en hiver, comme c'est le cas dans les forêts équatoriales et subtropicales.

Il est indispensable d'avoir un bac d'eau, aux dimensions adéquates, qui, non seulement, constitue une source d'humidité, mais permet également à l'iguane de s'immerger totalement (pratique pour une mue complète) et éventuellement de nager, boire et de se débarrasser de ses excréments.  L'utilisation d'une plaque chauffante sous le bac élèvera la température de l'eau à 28-30^oC et augmentera le taux d'humidité.  Il est important que la plaque chauffante soit placé sous le recouvrement du sol ou sous la vitre de fond du terrarium.

Le terrarium devra être bien éclairé (surtout dans la zone où sera placée la nourriture) pendant au moins 8 heures par jour, pendant l'hiver et un maximum de 14 heures par jour pendant l'été.  Il y aura une source de chauffage pour l'iguane (spot ou lampe).  Les rayons ultraviolets B (UVB) sont indispensables pour la santé de l'iguane.  Ils jouent un rôle fondamental dans la transformation de la vitamine D2 en D3, capitale pour le métabolisme osseux.  La carence en vitamine D3 est à l'origine de la maladie osseuse métabolique.

L'iguane vert est héliotherme ; il a besoin du soleil pour ce réchauffer car il adapte sa température au climat extérieur.  L'utilisation de lampes placée en partie haute du terrarium réchauffe l'air ambiante et permet à l'iguane de prendre des bains de soleil.  La lampe réchauffe également le sol du terrarium et l'humidité sera créée par l'évaporation.  Ce qui sera réalisé dans le terrarium doit reproduire le mieux possible les phénomènes naturels.

La température moyenne idéale du terrarium doit se tenir entre 30-38^oC.  Il est important que la température ne dépasse pas les 40^o et ne doit pas non plus baisser sous les 25^o.  Un simple thermomètre peut s'avérer suffisant pour savoir si la température à l'intérieur de l'habitat est adaptée aux exigences du reptile.

NOURRITURE

L'alimentation de l'iguane vert sera constitué en grande partie de légumes, de fruits et de fleurs.  Il faudra proscrire les aliments d'origine animale, même si l'iguane juvénile consomme parfois des insectes.  Il convient de donner à l'iguane, lorsqu'il est jeune, des insectes, mais seulement une fois par mois.  Les insectes contiennent des nutriments essentielles à la santé de l'iguane vert qu'on ne retrouve pas dans les végétaux.

Il est important de bien varier la nourriture de l'iguane pour lui apporter tous les nutriments essentiels dont il a besoin.  Son alimentation est constituée en grande partie de végétaux feuillus, d'autres végétaux, de fruits frais et d'aliments préparés d'origine végétale (tofu, flocons de céréales non sucrés).  Voici une liste d'aliments qu'il convient de donner à ce reptile. 

Végétaux feuillus (60% jusqu'à 18 mois - 60 à 70% à l'âge adulte)

• Salade Romaine

• Scarole

• Cresson

• Épinard

• Chicorée

• Feuilles vertes de carottes

• Feuilles de navets

• Feuilles de betteraves

• Feuilles de mûrier

Autres végétaux (15% jusqu'à 18 mois - 15 à 20% à l'âge adulte)

• Courgettes

• Carottes

• Poireaux

• Persil frais (rec.)

• Courges

• Poivrons

• Haricots verts

• Céleris (pas trop)

• Oignons

• Concombres (pas trop)

• Radis

• Petits pois (pas en conserve)

• Endives (rec.)

• Échalotes (rec.)

Fruits frais (10 à 15% jusqu'à 18 mois - 15% à l'âge adulte)

• Melon

• Papaye (rec.)

• Mangues

• Abricots (rec.)

• Framboises

• Fraises

• Pommes (rec.)

• Pastèques (pas trop)

• Figues

• Bananes (rec.)

• Raisins (rec.)

• Poires

• Prunes

Fleurs (Faible pourcentage)

• Pissenlits (rec.)

• Luzerne (rec.)

• Trèfles (rec.)

• Hibiscus (rec.)

• Nasturtium (rec.)

• Géranium

• Capucine

• Pâquerette

• Rose

Les aliments à proscrire

• Ananas (trop acides)

• Oranges (trop acides)

• Pamplemousses (trop acides)

• Maïs

• Tomates

• Asperges

• Choux de Bruxelles

• Chardons

• Pivoine

• Avocat (feuilles)

• Salade verte (laitue)

• Rhubarbe (trop acide)

• Kiwis (trop acides)

• Choux fleur

• Pommes de terre

• Brocoli

• Choux chinois

• Potiron

• Tulipes

SANTÉ

Manque de calcium, vitamine et minéraux

Ce manque est la maladie la plus commune chez l'iguane vert en captivité.  Cette maladie est souvent le résultat d'une mauvaise nutrition.  alimentation basée uniquement de salade.  Le problème s'aggrave par l'absence de calcium,  de vitamine D3, de vitamines et minéraux.  Les symptômes sont nombreux, nonchalance, mâchoire inférieure gonflée, difficulté à  s'alimenter, les membres sont nettement fermes et gonflés.  Les membres et les épines dorsales se fractures et se brisent plus souvent. 

Paralysie des pattes

Résultat d'une déficience en vitamine B1.  Apporte comme conséquence la paralysie des pattes et de la  queue.  La solution est un traitement par injection de vitamines et minéraux et un changement du régime alimentaire.

Abrasion du nez

Les tentatives répétées de s'échapper peuvent avoir comme conséquence  d'apporter des abrasions au nez et au visage.  L'iguane à fort tendance à pousser et frotter son nez le long des côtés de sa cage à la  recherche d'une éventuelle sortie.  L'irritation constante au nez et visage aura pour effet de provoquer des cicatrices permanentes et de causer  des infections bactériennes.  On ne peut empêcher le problème alors il faut être vigilant

Brûlures 

Les brûlures sont souvent causé par un contact avec une source intense de chaleur à l'intérieur du terrarium de l'iguane.  Les symptômes de brûlures sont caractérisés par une peau de couleur noir ou rouge ou encore un ulcère.

Infection bactérienne

Ces infections sont le résultats d'exposition constante à l'humidité ou d'un environnement malpropre.  On les voit par une petite bosse sur le côté ou  en dessous du corps qui causent de sérieuses lésions  à la peau (ulcères).  La gangrène sèche de la queue ou des orteils dont l'infection commence habituellement à l'extrémité de la queue et des orteils et progressivement vers le corps.  La queue et les orteils tournent au gris foncé, puis noircissent.  L'infection peut se produire sur n'importe quel pied, plusieurs pieds ou seulement la queue.  Le manque d'hygiène en est la cause.  La  putréfaction de bouche est une infection bactérienne souvent associée à la malnutrition et à un état affaibli.  Il y a alors un gonflement, inflammation et l'accumulation de pus dans la bouche.  L'iguane a de la difficulté à manger et la salivation accrue est aussi un  signe de putréfaction de bouche.  Il faut souvent forcé l'iguane à manger pendant le traitement. Les abcès provoquent un gonflement local sur le corps.  C'est un gonflement de pus très épais.  Pour cette raison, les abcès sont souvent retirés chirurgicalement en ouvrant le gonflement et en effectuant un nettoyage.  Plus d'une chirurgie peut être nécessaire, puisque l'abcès pourrait continuer à se remplir.

Parasites

 Les parasites sont souvent trouvés sur la surface externe de l'iguane (des ascarides), dans l'appareil gastro-intestinal (vers, protozoaires) et dans le sang.  Les parasites peuvent sérieusement blesser l'iguane en captivité, causant parfois la mort.  Un examen de la peau, du sang ainsi que des selles, déterminera le type de parasite et permettra d'apporter le bon traitement pour contrôler ces parasites. 

Infection virales

Ces infections font  également partie des maladies possibles chez les iguanes en captivités, mais demeurent encore peu connus.

Troubles organiques

Les troubles de fonctionnement d'organes viennent avec l'âge ou est le résultat d'une infection bactérienne grave.  Les analyses de sang aident à indiquer parfaitement l'organe(s) affecté.  Les principaux symptômes, sont la nonchalance, perte d'appétit, le gonflement, l'accumulation de liquide dans l'abdomen, la mort. 

Pierre aux reins

Les minerais dans l'urine peuvent  former des pierres dans le réservoir souple urinaire.  L'abdomen peut s'agrandir si la pierre devient très grande.  Les iguanes femelles peuvent avoir de la difficulté à passer les oeufs ou ne pas pouvoir passer les oeufs du tout si les pierres présentes sont trop grandes.  Des rayons X peuvent être nécessaires pour confirmer la présence de ces pierres. 

La retenue des oeufs

La retenue d'oeufs peut représenter un danger pour la vie de l'iguane.  Cela se produit quand la femelle ne peut pas expulser un ou plusieurs oeufs.  La malnutrition, les oeufs trop grands ou mal formés, les pierres et certaines maladies peuvent causer la retenue des oeufs.  L'examen et les radiographies permettent d'établir un diagnostic.  La chirurgie est souvent nécessaire pour résoudre le problème. 

Queue cassée

Les ruptures, les dislocations, l'amputation accidentel et l'écrasement de la queue  est chose fréquente chez les iguanes en captivités (particulièrement ceux qui sont libre dans la maison).  Le traitement dépend de la nature et de la sévérité des dommages. 

Doigt cassé

Les doigts d'iguanes sont très vulnérables aux dommages, particulièrement une fois logés dans les grillages.  Il est facile pour que les doigts ou les ongles s'emprisonnent dans le treillis métallique, ayant pour résultat des ruptures et des ongles déchirés.  Les dommages se produisent souvent quand l'iguane est prit de panique.  Le saignement des ongles peut être arrêté avec de la farine ou la fécule de maïs appliquée à l'ongle.  Les ruptures et les coupures sur les orteils ou les pieds exigent des  soins vétérinaires. 

Nécrose

Les dommages près de l'extrémité de la queue ont souvent comme conséquence d'être de la gangrène sec.  La queue a pu avoir été écrasée ou coincée dans quelque chose.  C'est alors que le tissu à l'extrémité de la queue commence  à mourir, à tourner au brun foncé, à devenir très dur et fragile, se rétrécissant vers l'intérieur.  Parfois, les dommages d'écrasement ou d'infection grave peuvent se produire vers le milieu de la longueur de la queue mais l'extrémité peut prendre un bon moment à montrer des signes de gangrène sec.  Le traitement consiste, à diviser la queue dans le tissu sain.  Si la coupe est faite dans le tissu mort ou trop près, trop souvent il y aura assez de bactéries  pour continuer le processus d'infection.  La coupe ne gênera pas la régénération de la queue.  Inutile de dire, que les amputations sont mieux faites par un vétérinaire de reptile.

Infection respiratoire

C'est généralement dû à un environnement malpropre (trop froid, trop humide, du stress causé par des variations de températures trop brusque).  Aussi, un terrarium mal entretenu et une mauvaise alimentation peuvent en être la cause.  Dans ce cas, on parle d'une infection respiratoire.  On remarquera des sécrétions près des narines de l'iguane, la bouche entrouverte régulièrement pour chercher de l'air,  un problème de salivation etc.  Dans une telle situation, il faut  d'une part corriger l'environnement et consulter un vétérinaire.

Les mites

Les mites sont visibles à l'oeil.  La mite est de couleur rouge ou noir et de la grandeur d'un grain de sel.  On peut la voir parfaitement se promener sur le corps de l'iguane et même dans le terrarium.  Résultat d'un environnement trop humide et mal entretenu.  Il arrive souvent qu'un iguane peut être porteur de mites dès son achat.